Dior erkek giyim ustası Kim Jones, moda tiyatrolarıyla dolu bir gösteriyle Paris Moda Haftası'nda güneşli bir Paris öğleden sonrasını, yıldızlı bir bale ihtişamlı geceye dönüştürdü. Efsanevi bale ikonları Margot Fonteyn ve Rudolf Nureyev'den ilham alan Jones, Cuma günü Ecole Militaire'in ek binasında muhteşem bir gösteri sundu.
Modeller, 19 Ocak 2024'te Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Erkek Moda Haftası'nda Dior Homme moda evi için 2024/2025 Sonbahar-Kış erkek giyim koleksiyonu kapsamında tasarımcı Kim Jones'un kreasyonlarını sunuyor. (REUTERS)
Sergei Prokofiev'in Romeo ve Juliet'inin unutulmaz melodileri arasında yer alan koleksiyon, Dior'un ince işçiliğini neşeli bir teatral ihtişam patlamasıyla birleştirdi. Sanatçının sahnede ve sahne arkasında kişiliğinin ikiliğini keşfederken, VIP seyircilerden çığlıklar ve tezahüratlar yükseldi. İşte 2024 sonbahar-kış erkek defilelerinden öne çıkanlar:
Ram Mandir ile ilgili en son güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin! buraya tıklayın
DIORS BALE YILDIZLARI
Ön sırada, yukarıdaki simüle edilmiş gece gökyüzü kadar yıldızlı olan Lewis Hamilton, Bill Nighy, Kate Moss, Nicholas Hoult, Rita Ora, Prenses Eugenie ve Pharrell Williams gibi yıldızlar, geleneksel podyumun ötesine geçen bir moda balesine tanık oldular. Onların varlığı, koleksiyonun kraliyet ailesinden popüler kültür ikonlarına kadar geniş bir kitleye hitap ettiğinin altını çizdi. (Ayrıca okuyun: Paris Moda Haftası: Issey Miyake'nin Sonbahar-Kış 2024 koleksiyonu moda ve sanatı şiirsel bir sergide birleştiriyor )
Jones'un geleneksel kodları modernlikle birleştirme konusundaki ustalığı ortadaydı. Dior'un renk paletinin karakteristik özelliği olan yumuşak bej ve gri tonları, safran çoraplar, lila mavisi sandaletler ve el çantaları ve canlı çizgili kazaklar gibi yemyeşil renk patlamalarıyla canlandırıldı. Direnç parçaları arasında gümüş fistolu püsküllü parlak bir Rönesans pelerini ve şiirsel bir şekilde aşağı doğru akan çift kollu, yeniden icat edilmiş yün pelerinler vardı.
Jones'un kendi sözleriyle: “Koleksiyon, daha doğrusu koleksiyonlar karşıtlıklarla ilgilidir: Dior Evi'ndeki hazır giyim ve haute couture açısından karşıtlıklar.” Bu, sahne içi ve sahne dışı arasındaki farktır; Nureyev'in tiyatrodaki ve gerçekte hayatı.” Bu duygu, gösterinin ilk yarısındaki yumuşak tonlar ve özel yapımlar ile ikinci bölüme göz kamaştırıcı bir kreşendo halinde hakim olan ışıltı, parlaklık ve ışıltı arasındaki zıtlıklarda yansıtıldı.
Koleksiyon ansiklopedi ile sınırlıdır. Gümüş bir uchikake kimono Nureyev'in gösterişli tarzına saygı duruşu niteliğindeydi. Ayrıca her biri Jones'un çağdaş yeteneğinin kanıtı olan şık pantolonlar ve fitilli örgülerden oluşan modern silüetler de vardı. Gösteri doruk noktasına ulaştığında, neon sahne bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi yükselerek modelleri havaya taşırken seyirciler yarı şaşkınlık içinde, yarı kameralara doğru çabalarken kaldı. Böylece geçmişteki stilleri fütüristik, uzay çağı dokunuşuyla birleştirdi.
NIGO'NUN YUMUŞAK KENZO SAVAŞÇILARI
Tasarımcı Nigo'nun Kenzo için Cuma gecesi gösterisi, geleneksel temalar ile sokak stili yeteneğinin modaya uygun bir karışımıyla nazik savaşçılardan söz ediyordu ve markanın geçmişini yansıtıyordu. Bu sezonun koleksiyonu, önceki baharın şık ve üniversite temalarına odaklanan yaklaşımından biraz farklılaştı.
Nigo sonbahara ekoselerin yeniden yorumlanmasıyla başladı; geniş omuzlar ve çentikli yakalardan oluşan silüetlerle büyütülmüş desenlere dönüşen mikroskobik bir görünüm. Öne çıkanlardan biri, zırhı andıran ancak sokak modası dokunuşları taşıyan pastel renkli bir kürk yelekti. Asya kılıç kravatını anımsatan çapraz siyah kayışla süslenmiş bu parça, “nazik savaşçı” temasını özetliyor. Aynı şekilde, birçok kadının kıyafetini süsleyen de dövüş sanatları tarzındaki kemerlerdi.
Kenzo'nun kurucusu Kenzo Takada'dan bu yana ilk Japon tasarımcısı olan Nigo, Ocak 2022'deki ilk çıkışında moda tarihinde önemli bir an olarak dikkatleri üzerine çekti. Abathing Ape'in canlı sokaklarından Kenzo'nun lüks koridorlarına kadar olan yolculuğu, sektörün çeşitlilik ve yaratıcılığa yaklaşımındaki değişimi yansıtıyor.
Nigo ve Takada arasındaki paralellikler dikkat çekicidir. İkisi de Japon kökenli, Tokyo'da aynı moda okuluna gitmişler ve Doğu ile Batı'yı birleştiren sanatsal bir vizyona sahipler. Nigo'nun Kenzo'daki görev süresi, sokak giyimi mirası ile evin geleneksel motiflerinin bir karışımını da beraberinde getiriyor.
JUNYA WATANABES TASARRUF DÜKKANI ŞIK
Junya Watanabe, ürkütücü ruh hali ile agresif şehir modasının ustaca bir karışımı olan bir koleksiyon sundu. Spot ışıklarıyla aydınlatılan podyum uzun gölgeler oluşturarak Watanabe'nin uzun süredir devam eden avangard deney ve kültürel kaynaşma geleneğini yansıtan bir gösteriye zemin hazırladı. Bazen punk tarzı siyah saçlarla süslenen ve dalgalı mücevherlerle süslenen modeller, Watanabe'nin benzersiz tasarım anlayışının özünü yakalıyor gibi görünen koyu renk takımlarla podyumda yürüdü.
Kaotik ama bilinçli bir şekilde katmanlanan tarzlardan oluşan kıyafetleri, özenle seçilmiş bir ikinci el mağaza macerası hissini uyandırıyordu. Watanabe'nin daha önceki çalışmalarını hatırlatan bu yaklaşım, onun shambolik olanı yüceye dönüştürme yeteneğini vurguluyor. Kıyafet, geleneksel terzilik ve sokak giyimi öğelerinin bir karışımını içeriyordu; bu, 2001'de haute couture'ü günlük giyimle ilk kez birleştirdiği ilk çıkışına bir göndermeydi. Moda evinin kendine özgü bakış açısıyla yeniden yorumlanan koleksiyonun kişiye özel ceketleri, resmi ve gündelik arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor.
Bu yaratıcı çelişki, alışılmadık kumaş kombinasyonlarının kullanımında ve klasik silüetlerin çok çağdaş bir şeye dönüştürülmesinde açıkça görülüyordu. Eklektik, çok katmanlı parçalar Watanabe'nin felsefesinin ruhunu somutlaştırıyor gibiydi: gelenek ve avangardın birleşimi.
Modeller, 19 Ocak 2024'te Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Erkek Moda Haftası'nda Dior Homme moda evi için 2024/2025 Sonbahar-Kış erkek giyim koleksiyonu kapsamında tasarımcı Kim Jones'un kreasyonlarını sunuyor. (REUTERS)
Sergei Prokofiev'in Romeo ve Juliet'inin unutulmaz melodileri arasında yer alan koleksiyon, Dior'un ince işçiliğini neşeli bir teatral ihtişam patlamasıyla birleştirdi. Sanatçının sahnede ve sahne arkasında kişiliğinin ikiliğini keşfederken, VIP seyircilerden çığlıklar ve tezahüratlar yükseldi. İşte 2024 sonbahar-kış erkek defilelerinden öne çıkanlar:
Ram Mandir ile ilgili en son güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin! buraya tıklayın
DIORS BALE YILDIZLARI
Ön sırada, yukarıdaki simüle edilmiş gece gökyüzü kadar yıldızlı olan Lewis Hamilton, Bill Nighy, Kate Moss, Nicholas Hoult, Rita Ora, Prenses Eugenie ve Pharrell Williams gibi yıldızlar, geleneksel podyumun ötesine geçen bir moda balesine tanık oldular. Onların varlığı, koleksiyonun kraliyet ailesinden popüler kültür ikonlarına kadar geniş bir kitleye hitap ettiğinin altını çizdi. (Ayrıca okuyun: Paris Moda Haftası: Issey Miyake'nin Sonbahar-Kış 2024 koleksiyonu moda ve sanatı şiirsel bir sergide birleştiriyor )
Jones'un geleneksel kodları modernlikle birleştirme konusundaki ustalığı ortadaydı. Dior'un renk paletinin karakteristik özelliği olan yumuşak bej ve gri tonları, safran çoraplar, lila mavisi sandaletler ve el çantaları ve canlı çizgili kazaklar gibi yemyeşil renk patlamalarıyla canlandırıldı. Direnç parçaları arasında gümüş fistolu püsküllü parlak bir Rönesans pelerini ve şiirsel bir şekilde aşağı doğru akan çift kollu, yeniden icat edilmiş yün pelerinler vardı.
Jones'un kendi sözleriyle: “Koleksiyon, daha doğrusu koleksiyonlar karşıtlıklarla ilgilidir: Dior Evi'ndeki hazır giyim ve haute couture açısından karşıtlıklar.” Bu, sahne içi ve sahne dışı arasındaki farktır; Nureyev'in tiyatrodaki ve gerçekte hayatı.” Bu duygu, gösterinin ilk yarısındaki yumuşak tonlar ve özel yapımlar ile ikinci bölüme göz kamaştırıcı bir kreşendo halinde hakim olan ışıltı, parlaklık ve ışıltı arasındaki zıtlıklarda yansıtıldı.
Koleksiyon ansiklopedi ile sınırlıdır. Gümüş bir uchikake kimono Nureyev'in gösterişli tarzına saygı duruşu niteliğindeydi. Ayrıca her biri Jones'un çağdaş yeteneğinin kanıtı olan şık pantolonlar ve fitilli örgülerden oluşan modern silüetler de vardı. Gösteri doruk noktasına ulaştığında, neon sahne bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi yükselerek modelleri havaya taşırken seyirciler yarı şaşkınlık içinde, yarı kameralara doğru çabalarken kaldı. Böylece geçmişteki stilleri fütüristik, uzay çağı dokunuşuyla birleştirdi.
NIGO'NUN YUMUŞAK KENZO SAVAŞÇILARI
Tasarımcı Nigo'nun Kenzo için Cuma gecesi gösterisi, geleneksel temalar ile sokak stili yeteneğinin modaya uygun bir karışımıyla nazik savaşçılardan söz ediyordu ve markanın geçmişini yansıtıyordu. Bu sezonun koleksiyonu, önceki baharın şık ve üniversite temalarına odaklanan yaklaşımından biraz farklılaştı.
Nigo sonbahara ekoselerin yeniden yorumlanmasıyla başladı; geniş omuzlar ve çentikli yakalardan oluşan silüetlerle büyütülmüş desenlere dönüşen mikroskobik bir görünüm. Öne çıkanlardan biri, zırhı andıran ancak sokak modası dokunuşları taşıyan pastel renkli bir kürk yelekti. Asya kılıç kravatını anımsatan çapraz siyah kayışla süslenmiş bu parça, “nazik savaşçı” temasını özetliyor. Aynı şekilde, birçok kadının kıyafetini süsleyen de dövüş sanatları tarzındaki kemerlerdi.
Kenzo'nun kurucusu Kenzo Takada'dan bu yana ilk Japon tasarımcısı olan Nigo, Ocak 2022'deki ilk çıkışında moda tarihinde önemli bir an olarak dikkatleri üzerine çekti. Abathing Ape'in canlı sokaklarından Kenzo'nun lüks koridorlarına kadar olan yolculuğu, sektörün çeşitlilik ve yaratıcılığa yaklaşımındaki değişimi yansıtıyor.
Nigo ve Takada arasındaki paralellikler dikkat çekicidir. İkisi de Japon kökenli, Tokyo'da aynı moda okuluna gitmişler ve Doğu ile Batı'yı birleştiren sanatsal bir vizyona sahipler. Nigo'nun Kenzo'daki görev süresi, sokak giyimi mirası ile evin geleneksel motiflerinin bir karışımını da beraberinde getiriyor.
JUNYA WATANABES TASARRUF DÜKKANI ŞIK
Junya Watanabe, ürkütücü ruh hali ile agresif şehir modasının ustaca bir karışımı olan bir koleksiyon sundu. Spot ışıklarıyla aydınlatılan podyum uzun gölgeler oluşturarak Watanabe'nin uzun süredir devam eden avangard deney ve kültürel kaynaşma geleneğini yansıtan bir gösteriye zemin hazırladı. Bazen punk tarzı siyah saçlarla süslenen ve dalgalı mücevherlerle süslenen modeller, Watanabe'nin benzersiz tasarım anlayışının özünü yakalıyor gibi görünen koyu renk takımlarla podyumda yürüdü.
Kaotik ama bilinçli bir şekilde katmanlanan tarzlardan oluşan kıyafetleri, özenle seçilmiş bir ikinci el mağaza macerası hissini uyandırıyordu. Watanabe'nin daha önceki çalışmalarını hatırlatan bu yaklaşım, onun shambolik olanı yüceye dönüştürme yeteneğini vurguluyor. Kıyafet, geleneksel terzilik ve sokak giyimi öğelerinin bir karışımını içeriyordu; bu, 2001'de haute couture'ü günlük giyimle ilk kez birleştirdiği ilk çıkışına bir göndermeydi. Moda evinin kendine özgü bakış açısıyla yeniden yorumlanan koleksiyonun kişiye özel ceketleri, resmi ve gündelik arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor.
Bu yaratıcı çelişki, alışılmadık kumaş kombinasyonlarının kullanımında ve klasik silüetlerin çok çağdaş bir şeye dönüştürülmesinde açıkça görülüyordu. Eklektik, çok katmanlı parçalar Watanabe'nin felsefesinin ruhunu somutlaştırıyor gibiydi: gelenek ve avangardın birleşimi.