Başlığını Balmain'in üstlendiği Paris Moda Haftası sonbahar defileleri, geleneği en son yeniliklerle harmanlayarak tarihten geleceğe ansiklopedik bir yay çizdi. Tasarımcılar, fütüristik silüetler ve malzemelerle geleceğe projeksiyon yaparken geçmişi yeniden yorumlamak için Çarşamba günü arşivleri araştırdı. Koleksiyonlar, çağdaşlığın muhteşem estetiğini sabitleyen pratik ayrıntılardan, form ve dokuların gerçeküstü etkileşimlerine kadar, sektörün geçmişini onurlandırırken yenilik yapma yeteneğini kutladı.
Naomi Campbell, Balmain adına gösteriyi kapatıyor; Bir model, Belçikalı tasarımcı Dries Van Noten'un bir koleksiyonunu sunuyor. (AFP)
İşte 2024 sonbahar-kış hazır giyim koleksiyonlarından öne çıkanlar:
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
BALMAIN'İN BORDEAUX'A NOSTALJİK YOLCULUĞU
Cher, Balmain'in son sonbahar gösterisinde VIP turuna liderlik ederken, Olivier Rousteing köklerine doğru kişisel bir yolculuğa çıktı.
Tasarımcı, evin kurucusu Pierre Balmain'in “yeşil baş parmağından” ve çocukluğunun Bordeaux'daki yeşil manzaralarından ilham aldı. Keskin terziliği ve cesur estetiğiyle tanınan Rousteing, bu sezon doğal motiflerle dolu bir hikaye örerek Paris podyumuna bir “taşra” dokunuşu kattı.
Rousteing, “Bugün beni şekillendiren şehir Bordeaux'ya dönüyorum” dedi. Koleksiyonunun Pierre Balmain'in cesur mimari çizgiler ve hassas terzilikle karakterize edilen ikonik “Yeni Fransız Stili” ile “Bordeaux'nun zarif asaleti”ni birleştirdiğini söyledi.
Bu füzyon, üzüm şeklindeki küpelerden, üzüm işlemeleri, baskılar ve hatta tuhaf salyangoz düğmeleriyle süslenmiş giysilere kadar doğadan ilham alan tasarımlarda açıkça görülüyordu. Göze çarpan parçalardan biri olan altın salyangoz kabuğu göğüs plakası seyircilerin dikkatini çekti ve VIP konukların kamera tıklamalarına yol açtı.
Canlı üzüm nakışı, silüetlerin 80'leri anımsatan haki ve siyah paletini vurguladı. Parlak kırmızı örgü tote çanta, Rousteing için memleketindeki pazarlara dair anıları hatırlatarak ve koleksiyona hafiflik duygusu katarak renk ve mizah kattı.
Rousteing'in organik düşünceleri Balmain'in estetiğinin tanıdık alanı içinde kalırken, koleksiyon çeşitliliği, özellikle de 56 tasarımın sergilendiği her yaştan modellerden oluşan kadroyla dikkat çekiciydi.
DRIES VAN NOTEN TARİHİ AHŞAPLIKLA BAĞLIYOR
Belçikalı tasarımcı Dries Van Noten her görünümünde tarih, heyecan ve zarafeti birleştiriyor. Çağdaş bir dokunuşla buluşan bir ihtişam gösterisiyle başlayan son kadın defilesi de bir istisna değildi. Asil görünen kalın bej bir paltoyla açılan, gerdanlığı anımsatan pratik çivili yakası, onu hemen şimdiki zamana bağlıyor ve vintage bölgeden uzak tutuyordu.
Eskiyi yeniyle birleştirmede usta olan Van Noten, bu becerisini yüzyılın dönüşünü çağrıştıran, modaya uygun bol dökümlü sade gri etekle de gösterdi. Bol bir üst, spor giyim dünyasını Büyük Britanya Prensesi Anne'nin sofistike zarafetiyle birleştirmeyi başardı ve Van Noten'in farklı dönemler ve tarzlar arasında gezinme konusundaki eşsiz yeteneğini ortaya koydu.
Gösteri yanılsamalar ve zıtlıklarla dolu görsel bir şölendi. Kollar neredeyse iki boyutlu görünecek şekilde kesildi; bu, izleyicinin bakışına meydan okuyan yenilikçi bir perspektif oyunu. Kazaklar, kumaşın ve şeklin dansıyla kullanıcılarını kucaklayarak canlanmış gibiydi. Doku ve renklerin bu etkileşimi, Van Noten'un ticari markası haline gelen dinamik bir enerji ve şiir yarattı.
Dijital çağda moda davetlerinin büyüleyici geleneği
Dijital iletişimin yaygın olduğu ve çevre bilincinin arttığı bir dönemde, moda endüstrisinin özenle hazırlanmış, çoğunlukla el işi davetiyeler yaratmaya yönelik değerli uygulaması gelişmeye devam ediyor. Her sezon, Paris'in dört bir yanından geçen bu eşsiz sanat eserleri, konuklara elle sunuluyor ve defilelerin gösterisine yaratıcı bir başlangıç görevi görüyor.
Dijital dönüşüme rağmen önde gelen moda evleri kendilerini gelecek koleksiyonlarının temasına işaret eden yaratıcı davetiyeler tasarlamaya adamaya devam ediyor. Loewe'nin, örneğin yumuşak deri çerçeveli, ağaçlarla kaplı bir manzaraya karşı suluboya bir tablodan oluşan daveti, markanın sanatı modayla birleştirme konusundaki kararlılığını gösterdi. Bu arada, Chloe'nin altın rengi metal bir muzla süslenmiş dev deri anahtarlıktan oluşan davetiyesi, Chemena Kamali'nin beklenen çıkışına eğlenceli bir unsur getirdi. Rick Owens, üzerinde konuğun adının yazılı olduğu beyaz kumaş yakayla bu deneyimi kişiselleştirdi. Yohji Yamamoto'nun, profildeki esrarengiz siyah plastik insan yüzünün kesildiği davetiyesi, bir gizem katmanı daha ekledi.
Yaratıcılık ve işçilik açısından zengin olan bu davetiyeler, giderek sanallaşan bir dünyada moda endüstrisinin geleneğe ve kişisel dokunuşa duyduğu takdirin altını çiziyor; ancak artan çevresel kaygılarla çelişiyor gibi görünüyor.
COURREGES SATILABİLİR FÜTÜRİZME GÜVENİYOR
Nicolas di Felice, Courreges için çok satan monokrom bir koleksiyonla son koleksiyonunu sadeleştirilmiş, temizlenmiş beyaz bir podyumda sunarak, moda tutkunlarını Andre Courreges'in uzay çağı mirasının buluştuğu ve su altı dalış malzemelerinin esrarengiz cazibesini yaydığı bir dünyaya taşıyor. aynı zamanda bir tutam 90'lar nostaljisi.
Sonbahar serin, düşük enerjili zarafetle yapılan bir çalışmaydı. Her parça minimalist, pratik ayrıntılara sahipti: yıpranmış püsküller, tüplü dalış ekipmanlarını anımsatan başlıklar ve galaksiler arası maceraları çağrıştıran içi boş şekillere sahip geometrik paneller. Modellerden birinin kolları genellikle gevşekti, çıplak görünüyordu ve bir giysinin ön kısmına sıkıştırılmıştı, çünkü örtmesi gereken kol yan tarafta gerçeküstü derecede sert ve boş sarkıyordu. Courreges'in kuruluş vizyonuna saygı duruşu niteliğindeki bu geometri, di Felice'nin çağdaş bakış açısıyla yeniden yorumlandı.
Siluetle akıllıca oynayan, gövdenin geleneksel şeklini silen ve yeni bir biçim ve mekan anlatımı sunan soluk gövde panelleri gibi modaya uygun unsurlar dikkat çekiciydi. Etek ve pantolon kombinasyonundan Game of Thrones'un Jon Snow'un gardırobunda yer almayacak kalın bir paltoya kadar 90'ların etkileri hissediliyordu.
Naomi Campbell, Balmain adına gösteriyi kapatıyor; Bir model, Belçikalı tasarımcı Dries Van Noten'un bir koleksiyonunu sunuyor. (AFP)
İşte 2024 sonbahar-kış hazır giyim koleksiyonlarından öne çıkanlar:
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
BALMAIN'İN BORDEAUX'A NOSTALJİK YOLCULUĞU
Cher, Balmain'in son sonbahar gösterisinde VIP turuna liderlik ederken, Olivier Rousteing köklerine doğru kişisel bir yolculuğa çıktı.
Tasarımcı, evin kurucusu Pierre Balmain'in “yeşil baş parmağından” ve çocukluğunun Bordeaux'daki yeşil manzaralarından ilham aldı. Keskin terziliği ve cesur estetiğiyle tanınan Rousteing, bu sezon doğal motiflerle dolu bir hikaye örerek Paris podyumuna bir “taşra” dokunuşu kattı.
Rousteing, “Bugün beni şekillendiren şehir Bordeaux'ya dönüyorum” dedi. Koleksiyonunun Pierre Balmain'in cesur mimari çizgiler ve hassas terzilikle karakterize edilen ikonik “Yeni Fransız Stili” ile “Bordeaux'nun zarif asaleti”ni birleştirdiğini söyledi.
Bu füzyon, üzüm şeklindeki küpelerden, üzüm işlemeleri, baskılar ve hatta tuhaf salyangoz düğmeleriyle süslenmiş giysilere kadar doğadan ilham alan tasarımlarda açıkça görülüyordu. Göze çarpan parçalardan biri olan altın salyangoz kabuğu göğüs plakası seyircilerin dikkatini çekti ve VIP konukların kamera tıklamalarına yol açtı.
Canlı üzüm nakışı, silüetlerin 80'leri anımsatan haki ve siyah paletini vurguladı. Parlak kırmızı örgü tote çanta, Rousteing için memleketindeki pazarlara dair anıları hatırlatarak ve koleksiyona hafiflik duygusu katarak renk ve mizah kattı.
Rousteing'in organik düşünceleri Balmain'in estetiğinin tanıdık alanı içinde kalırken, koleksiyon çeşitliliği, özellikle de 56 tasarımın sergilendiği her yaştan modellerden oluşan kadroyla dikkat çekiciydi.
DRIES VAN NOTEN TARİHİ AHŞAPLIKLA BAĞLIYOR
Belçikalı tasarımcı Dries Van Noten her görünümünde tarih, heyecan ve zarafeti birleştiriyor. Çağdaş bir dokunuşla buluşan bir ihtişam gösterisiyle başlayan son kadın defilesi de bir istisna değildi. Asil görünen kalın bej bir paltoyla açılan, gerdanlığı anımsatan pratik çivili yakası, onu hemen şimdiki zamana bağlıyor ve vintage bölgeden uzak tutuyordu.
Eskiyi yeniyle birleştirmede usta olan Van Noten, bu becerisini yüzyılın dönüşünü çağrıştıran, modaya uygun bol dökümlü sade gri etekle de gösterdi. Bol bir üst, spor giyim dünyasını Büyük Britanya Prensesi Anne'nin sofistike zarafetiyle birleştirmeyi başardı ve Van Noten'in farklı dönemler ve tarzlar arasında gezinme konusundaki eşsiz yeteneğini ortaya koydu.
Gösteri yanılsamalar ve zıtlıklarla dolu görsel bir şölendi. Kollar neredeyse iki boyutlu görünecek şekilde kesildi; bu, izleyicinin bakışına meydan okuyan yenilikçi bir perspektif oyunu. Kazaklar, kumaşın ve şeklin dansıyla kullanıcılarını kucaklayarak canlanmış gibiydi. Doku ve renklerin bu etkileşimi, Van Noten'un ticari markası haline gelen dinamik bir enerji ve şiir yarattı.
Dijital çağda moda davetlerinin büyüleyici geleneği
Dijital iletişimin yaygın olduğu ve çevre bilincinin arttığı bir dönemde, moda endüstrisinin özenle hazırlanmış, çoğunlukla el işi davetiyeler yaratmaya yönelik değerli uygulaması gelişmeye devam ediyor. Her sezon, Paris'in dört bir yanından geçen bu eşsiz sanat eserleri, konuklara elle sunuluyor ve defilelerin gösterisine yaratıcı bir başlangıç görevi görüyor.
Dijital dönüşüme rağmen önde gelen moda evleri kendilerini gelecek koleksiyonlarının temasına işaret eden yaratıcı davetiyeler tasarlamaya adamaya devam ediyor. Loewe'nin, örneğin yumuşak deri çerçeveli, ağaçlarla kaplı bir manzaraya karşı suluboya bir tablodan oluşan daveti, markanın sanatı modayla birleştirme konusundaki kararlılığını gösterdi. Bu arada, Chloe'nin altın rengi metal bir muzla süslenmiş dev deri anahtarlıktan oluşan davetiyesi, Chemena Kamali'nin beklenen çıkışına eğlenceli bir unsur getirdi. Rick Owens, üzerinde konuğun adının yazılı olduğu beyaz kumaş yakayla bu deneyimi kişiselleştirdi. Yohji Yamamoto'nun, profildeki esrarengiz siyah plastik insan yüzünün kesildiği davetiyesi, bir gizem katmanı daha ekledi.
Yaratıcılık ve işçilik açısından zengin olan bu davetiyeler, giderek sanallaşan bir dünyada moda endüstrisinin geleneğe ve kişisel dokunuşa duyduğu takdirin altını çiziyor; ancak artan çevresel kaygılarla çelişiyor gibi görünüyor.
COURREGES SATILABİLİR FÜTÜRİZME GÜVENİYOR
Nicolas di Felice, Courreges için çok satan monokrom bir koleksiyonla son koleksiyonunu sadeleştirilmiş, temizlenmiş beyaz bir podyumda sunarak, moda tutkunlarını Andre Courreges'in uzay çağı mirasının buluştuğu ve su altı dalış malzemelerinin esrarengiz cazibesini yaydığı bir dünyaya taşıyor. aynı zamanda bir tutam 90'lar nostaljisi.
Sonbahar serin, düşük enerjili zarafetle yapılan bir çalışmaydı. Her parça minimalist, pratik ayrıntılara sahipti: yıpranmış püsküller, tüplü dalış ekipmanlarını anımsatan başlıklar ve galaksiler arası maceraları çağrıştıran içi boş şekillere sahip geometrik paneller. Modellerden birinin kolları genellikle gevşekti, çıplak görünüyordu ve bir giysinin ön kısmına sıkıştırılmıştı, çünkü örtmesi gereken kol yan tarafta gerçeküstü derecede sert ve boş sarkıyordu. Courreges'in kuruluş vizyonuna saygı duruşu niteliğindeki bu geometri, di Felice'nin çağdaş bakış açısıyla yeniden yorumlandı.
Siluetle akıllıca oynayan, gövdenin geleneksel şeklini silen ve yeni bir biçim ve mekan anlatımı sunan soluk gövde panelleri gibi modaya uygun unsurlar dikkat çekiciydi. Etek ve pantolon kombinasyonundan Game of Thrones'un Jon Snow'un gardırobunda yer almayacak kalın bir paltoya kadar 90'ların etkileri hissediliyordu.