Göz yaşartıcı derecede düşük fiyatlar ve görünüşte sonsuz sayıda modaya uygun kıyafet seçeneğiyle Shein, dünyayı kasıp kavurdu ve kendisini hızlı modanın aşırılıklarını dizginlemeye çalışan Fransız yasa koyucuların hedefinde buldu. Müşteriler, küresel satın alma gücünün enflasyon nedeniyle eridiği bir dönemde, Çin merkezli şirketin 8 dolarlık yazlık elbiselerden 48 sentlik bileziklere kadar ultra ucuz ürünlerden oluşan geniş kataloğunu beğeniyor.
Shein'in başarısı, çevik bir tedarik zinciri, geniş bir ürün yelpazesi ve çevrimiçi pazarlama taktiklerinin yanı sıra çalışma koşulları ve çevresel etkiyi yakından incelemesinden kaynaklanmaktadır. (Sıçratmayı kaldır)
H&M ve Zara gibi Shein de, düşük maaşlı ve aşırı çalışan giyim üreticilerinin fabrikalarını kullanmak ve çevreye büyük zarar vermekle suçlanıyor. Eleştirmenler ayrıca şirketi aşırı tüketimi teşvik etmekle ve birkaç giyimden sonra atılması gereken kıyafetleri satmakla suçluyor; bu suçlama aynı zamanda rakiplerine de yöneltiliyor.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Ancak analistler, Shein'i diğerlerinden ayıran şeyin son derece verimli bir tedarik zinciri ve ürün geliştirme süreci olduğunu söylüyor. “Teorik olarak Bangladeş muhtemelen giysileri Shein'den daha ucuza satabilir. Ancak bunları yurt dışına pazarlayacak, markalayacak, satacak veya gönderecek bir ekosistem yok” dedi Pekin merkezli Daxue Consulting'in Çin pazar analisti Allison Malmsten. dedi AFP. “Çin bu unsurların hepsine sahip.”
Analistler, Shein'in Çinli şirketlerin artan küresel incelemesinden kaçmak için genel merkezini 2021 ile 2022 yılları arasında Singapur'a taşıdığını söyledi. Yine de Çin'in devasa, düşük maliyetli tekstil endüstrisi ile gelişmiş e-ticaret teknolojisi ve lojistik ağlarının benzersiz birleşiminden yararlanıyor. Bu ekosistem aynı zamanda çevrimiçi alışveriş uygulaması Temu'yu da ortaya çıkardı; her ne kadar sıklıkla Shein ile karşılaştırılsa da, daha çok üçüncü taraf ev eşyaları, araçları ve gadget'ları sunan Amazon benzeri indirimli bir pazar yeri olarak işlev görüyor.
“Son derece çevik”
Delaware Üniversitesi moda uzmanı Sheng Lu tarafından yapılan bir araştırmaya göre Shein, geçen yıl şaşırtıcı bir şekilde 1,5 milyon farklı giyim ürününü satışa sundu; bu sayı, 40.000 stil sunan öncü İspanyol hızlı moda markası Zara'dan çok daha fazla.
Bu kadar geniş bir çeşitlilik genellikle büyük riskler ve üretim maliyetleriyle birlikte gelirken, The Wall Street Journal'a göre Shein 2022'de 23 milyar dolar satış ve 800 milyon dolar net gelir bildirdi. Çin iş uzmanı ve Tech Buzz China haber bülteninin kurucusu Rui Ma, AFP'ye verdiği demeçte, “Shein'in bundan kurtulmasının tek nedeni, son derece çevik olmaları ve depolarında çok az atık bulunmasıdır.” dedi.
Shein, AFP'ye yaptığı açıklamada, “Yeni ürünleri 100 ila 200 üründen oluşan küçük başlangıç partileri halinde test edip üreterek, müşteri geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayıp değerlendiriyoruz ve yalnızca tüketicilerimizin gerçekten istediği ürünleri yeniden stokluyoruz.” dedi ve şunu ekledi: “Fazla Üretimin Tuzaklarından” kaçınıldı.
Bu isteğe bağlı strateji, yerel basında çıkan haberlere göre çoğunlukla Shein'in küçük atölyelerden oluşan tüm bölgelere hakim olduğu Çin'de bulunan 5.000'den fazla üçüncü taraf üreticiden oluşan sıkı bir tedarik zincirine dayanıyor.
Zhongtai Securities'in 2021 tarihli bir raporuna göre şirket, tedarikçilerini esnekliklerine ve acil siparişleri teslim etme becerilerine göre değerlendiriyor ve en kötü performansı gösterenleri düzenli olarak eliyor. Aynı zamanda, satılması neredeyse garanti olan, genellikle diğer markalardan kopyalanmış gibi görünen tasarımlar oluşturmak için kullanıcıların arama verilerini ve sosyal medya eğilimlerini takip ediyor.
Japon perakende devi Uniqlo'nun taklit çanta tasarımı iddiasıyla yakın zamanda açtığı dava, Shein'in dahil olduğu birçok fikri mülkiyet anlaşmazlığından biri. Malmsten, “Tasarım ekiplerini tasarım çalışanlarından çok veri insanı olarak düşünebilirsiniz” dedi. “Orada eskiz defterleriyle oturmuyorlar, bilgisayarlar ve verilerle orada oturuyorlar.”
“Mikro etkileyiciler”
Shein de dahil olmak üzere dünyanın en büyük hızlı moda markaları, son yıllarda emek sömürüsü ve kirliliğe ve israfa katkıları iddiasıyla eleştirilere maruz kalıyor. Geçen hafta, Fransız Parlamentosu, öncelikle sürdürülebilirlik nedenleriyle, düşük maliyetli hızlı modayı müşteriler için daha az çekici hale getirecek önlemler aldı.
Shein, şirketin adil ücretler sağlamak için düzenli olarak üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirdiğini ve talep üzerine modelinin aşırı üretimi önlediğini, dolayısıyla “israfı büyük ölçüde azalttığını” söyledi. Şirket bu iddialarla mücadele etse de, modayı kısıtlı bütçelere sahip insanlar için, özellikle de büyük bedenlerde erişilebilir hale getirdiği için onu öven bir hayran ordusu topladı.
Bu kapsayıcı imaj, ücretsiz ürünler ve nakit karşılığında markayı temsil etmeleri için küçük çaplı Haber blog yazarları ve sosyal medya kullanıcılarını işe alan Shein tarafından dikkatle geliştirildi. Malmsten'e göre Shein, ünlü elçileri kullanan lüks markaların aksine “normal insanlar” formundaki “mikro etkileyicileri” arıyordu.
Şirketin bu taktiği “çevrimiçi baktığınız her yerde Shein ürünlerini görebilmeniz için tüketicileri bombalamak” için kullandığını söyledi. Ancak bu strateji zaman zaman geri tepti; geçen yıl bir grup Batılı nüfuz sahibi için sponsorlu bir fabrika turu, iş gücü ihlalleri iddialarının örtbas edilmesi nedeniyle yoğun tepkilere yol açtı. Ma, Shein'in başarısı için sosyal medyaya çok fazla itibar edilmemesi konusunda uyardı.
AFP'ye verdiği demeçte, “Shein'i (sosyal medyada) taklit etmeye çalışan çok fazla şirket yoktu” dedi. “Pazarlama yönü kopyalanması en kolay ve aynı zamanda en işe yaramaz olanıdır çünkü bu onların temel rekabet avantajı değildir.”
Shein'in başarısı, çevik bir tedarik zinciri, geniş bir ürün yelpazesi ve çevrimiçi pazarlama taktiklerinin yanı sıra çalışma koşulları ve çevresel etkiyi yakından incelemesinden kaynaklanmaktadır. (Sıçratmayı kaldır)
H&M ve Zara gibi Shein de, düşük maaşlı ve aşırı çalışan giyim üreticilerinin fabrikalarını kullanmak ve çevreye büyük zarar vermekle suçlanıyor. Eleştirmenler ayrıca şirketi aşırı tüketimi teşvik etmekle ve birkaç giyimden sonra atılması gereken kıyafetleri satmakla suçluyor; bu suçlama aynı zamanda rakiplerine de yöneltiliyor.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Ancak analistler, Shein'i diğerlerinden ayıran şeyin son derece verimli bir tedarik zinciri ve ürün geliştirme süreci olduğunu söylüyor. “Teorik olarak Bangladeş muhtemelen giysileri Shein'den daha ucuza satabilir. Ancak bunları yurt dışına pazarlayacak, markalayacak, satacak veya gönderecek bir ekosistem yok” dedi Pekin merkezli Daxue Consulting'in Çin pazar analisti Allison Malmsten. dedi AFP. “Çin bu unsurların hepsine sahip.”
Analistler, Shein'in Çinli şirketlerin artan küresel incelemesinden kaçmak için genel merkezini 2021 ile 2022 yılları arasında Singapur'a taşıdığını söyledi. Yine de Çin'in devasa, düşük maliyetli tekstil endüstrisi ile gelişmiş e-ticaret teknolojisi ve lojistik ağlarının benzersiz birleşiminden yararlanıyor. Bu ekosistem aynı zamanda çevrimiçi alışveriş uygulaması Temu'yu da ortaya çıkardı; her ne kadar sıklıkla Shein ile karşılaştırılsa da, daha çok üçüncü taraf ev eşyaları, araçları ve gadget'ları sunan Amazon benzeri indirimli bir pazar yeri olarak işlev görüyor.
“Son derece çevik”
Delaware Üniversitesi moda uzmanı Sheng Lu tarafından yapılan bir araştırmaya göre Shein, geçen yıl şaşırtıcı bir şekilde 1,5 milyon farklı giyim ürününü satışa sundu; bu sayı, 40.000 stil sunan öncü İspanyol hızlı moda markası Zara'dan çok daha fazla.
Bu kadar geniş bir çeşitlilik genellikle büyük riskler ve üretim maliyetleriyle birlikte gelirken, The Wall Street Journal'a göre Shein 2022'de 23 milyar dolar satış ve 800 milyon dolar net gelir bildirdi. Çin iş uzmanı ve Tech Buzz China haber bülteninin kurucusu Rui Ma, AFP'ye verdiği demeçte, “Shein'in bundan kurtulmasının tek nedeni, son derece çevik olmaları ve depolarında çok az atık bulunmasıdır.” dedi.
Shein, AFP'ye yaptığı açıklamada, “Yeni ürünleri 100 ila 200 üründen oluşan küçük başlangıç partileri halinde test edip üreterek, müşteri geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayıp değerlendiriyoruz ve yalnızca tüketicilerimizin gerçekten istediği ürünleri yeniden stokluyoruz.” dedi ve şunu ekledi: “Fazla Üretimin Tuzaklarından” kaçınıldı.
Bu isteğe bağlı strateji, yerel basında çıkan haberlere göre çoğunlukla Shein'in küçük atölyelerden oluşan tüm bölgelere hakim olduğu Çin'de bulunan 5.000'den fazla üçüncü taraf üreticiden oluşan sıkı bir tedarik zincirine dayanıyor.
Zhongtai Securities'in 2021 tarihli bir raporuna göre şirket, tedarikçilerini esnekliklerine ve acil siparişleri teslim etme becerilerine göre değerlendiriyor ve en kötü performansı gösterenleri düzenli olarak eliyor. Aynı zamanda, satılması neredeyse garanti olan, genellikle diğer markalardan kopyalanmış gibi görünen tasarımlar oluşturmak için kullanıcıların arama verilerini ve sosyal medya eğilimlerini takip ediyor.
Japon perakende devi Uniqlo'nun taklit çanta tasarımı iddiasıyla yakın zamanda açtığı dava, Shein'in dahil olduğu birçok fikri mülkiyet anlaşmazlığından biri. Malmsten, “Tasarım ekiplerini tasarım çalışanlarından çok veri insanı olarak düşünebilirsiniz” dedi. “Orada eskiz defterleriyle oturmuyorlar, bilgisayarlar ve verilerle orada oturuyorlar.”
“Mikro etkileyiciler”
Shein de dahil olmak üzere dünyanın en büyük hızlı moda markaları, son yıllarda emek sömürüsü ve kirliliğe ve israfa katkıları iddiasıyla eleştirilere maruz kalıyor. Geçen hafta, Fransız Parlamentosu, öncelikle sürdürülebilirlik nedenleriyle, düşük maliyetli hızlı modayı müşteriler için daha az çekici hale getirecek önlemler aldı.
Shein, şirketin adil ücretler sağlamak için düzenli olarak üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirdiğini ve talep üzerine modelinin aşırı üretimi önlediğini, dolayısıyla “israfı büyük ölçüde azalttığını” söyledi. Şirket bu iddialarla mücadele etse de, modayı kısıtlı bütçelere sahip insanlar için, özellikle de büyük bedenlerde erişilebilir hale getirdiği için onu öven bir hayran ordusu topladı.
Bu kapsayıcı imaj, ücretsiz ürünler ve nakit karşılığında markayı temsil etmeleri için küçük çaplı Haber blog yazarları ve sosyal medya kullanıcılarını işe alan Shein tarafından dikkatle geliştirildi. Malmsten'e göre Shein, ünlü elçileri kullanan lüks markaların aksine “normal insanlar” formundaki “mikro etkileyicileri” arıyordu.
Şirketin bu taktiği “çevrimiçi baktığınız her yerde Shein ürünlerini görebilmeniz için tüketicileri bombalamak” için kullandığını söyledi. Ancak bu strateji zaman zaman geri tepti; geçen yıl bir grup Batılı nüfuz sahibi için sponsorlu bir fabrika turu, iş gücü ihlalleri iddialarının örtbas edilmesi nedeniyle yoğun tepkilere yol açtı. Ma, Shein'in başarısı için sosyal medyaya çok fazla itibar edilmemesi konusunda uyardı.
AFP'ye verdiği demeçte, “Shein'i (sosyal medyada) taklit etmeye çalışan çok fazla şirket yoktu” dedi. “Pazarlama yönü kopyalanması en kolay ve aynı zamanda en işe yaramaz olanıdır çünkü bu onların temel rekabet avantajı değildir.”