PARIS (AP) — Chloe, merhum Karl Lagerfeld'in silinmez etkisiyle aşılanan canlı 1970'ler özünü yeniden ele alırken, aynı zamanda yeni tasarımcısı Chemena Kamali'nin Perşembe günü Paris Moda Haftası'ndaki ilk defilesi için markayı yeni bir döneme taşıyor.
HT resmi
Lagerfeld'in markanın estetiğindeki kalıcı varlığına rağmen Kamali, aralarında Gabriela Hearst, Clare Waight Keller ve Phoebe Philo'nun da bulunduğu kadın tasarımcılardan oluşan bu katlı evin liderliğini üstlenen son isim. Bu, 1950'li yıllarda savaş sonrası hazır giyim modasını icat eden ve kadınları formalitenin kısıtlamalarından kurtaran moda evi için uygun.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Perşembe günkü 2024 sonbahar-kış gösterilerinden bazı öne çıkanlar:
Kamali, ilk çıkışında moda dünyasının büyüklüğünü ve iyiliğini kucaklarken markanın 70'lerdeki altın çağına meydan okumak için köklerine geri döndü – ya da yeterince yaklaştı. Bu defile Paris Moda Haftası'nın en sıcak biletlerinden biriydi.
Katılımcılar moda hanedanlarından gelen, geçmişe bakan ve geleceğe bakan kişilerdi. Efsanevi model Pat Cleveland ve 1960'larda ve 1970'lerde podyumda başarıya ulaşan ilk siyahi kadınlardan biri, model kızı Anna Cleveland ile bir dizi kamera çekimi yaptı.
Moda hanedanını kısa süre sonra Jerry Hall ve Hall ile Mick Jagger'ın model kızı Georgia May Jagger takip etti. Chloe'nin kurucusu Gaby Aghion'un torunu Mikhaela Aghion'un yanındaki yastıklı koltuklarına yerleştiler.
Düsseldorflu 42 yaşındaki tasarımcı Kamali, markanın kalbinde “nostalji hissi” ve “bir anıyı geri getiren bir şey” olduğunu söyledi. bir ayağı geçmişte, diğer ayağı gelecekte olan giysiler de.
Sonbaharda, 1970'lerin neredeyse meleksi parlak tonlardaki fırfırlı şeffaf katmanları, brütalist bir depodaki gösterinin estetiğini tanımladı. Yıkanmış beton ve gözle görülür şekilde kaba sıva, tasarımların doğasında var olan kadınsılık ile hafif bir kontrast oluşturdu.
Sağlam koleksiyonda pek çok ilginç an yaşandı. Abartılı derecede dökümlü elbiseler bazen devasa, parlak, uyluk yüksekliğinde deri korsan çizmelerin içine düzgünce sıkıştırılarak beklenmedik stil kontrastları yaratılıyordu.
Ara sıra görülen altın metalik Chloe kemerlerin, altın rengi üzüm tasmalarının veya ara sıra neredeyse onu tutan model kadar uzun olan dev kahverengi deri çantanın ışıltısı da öyle. Katmanlama, gösterişli kürk ve korsan tarzı taytlar da 1970'lerin sonlarında stili tanımladı.
Kamali, amacının markanın özgürlük ve yenilikçilik mirasını onurlandırmak olduğunu söyledi.
Gazetecilere verdiği demeçte, markanın yaratımını devam eden misyonuna bağlayarak, “Gaby (Aghion) kadınları (1950'lerde) couture'un katılığından kurtarmak istiyordu” dedi. “Kadınların hareket edebilmesini ve çalışabilmesini istediği için hazır giyim üreten ilk kişilerden biriydi.”
Dönüştürücü “Karl Çağı”nı değerlendiren Kamali, Lagerfeld'in 70'lerin sonlarında çok etkili olduğunu, “çünkü o aynı anda hem geçmişe hem de geleceğe bakabilen biriydi” dedi.
Bu duyguyu yansıtan dokunaklı bir anda Kamali, gösteriyi yakın zamanda ölen babasına ithaf etti. Alkışlar için öne çıkarken küçük oğlu, davetsiz bir şekilde seyircilerin arasından onun kollarına atladı.
Paris Moda Haftası'nın bir başka bölümü, genel merkezi George V Bulvarı'nda bulunan (her ne kadar son derece şık) salonlara tasarımcısız bir Givenchy sergisi daha getirdi. LVMH'nin sahibi olduğu markanın dekoru minimalistti; çıplak ahşap nokta üzerinde sadeleştirilmiş bir ilişki d'Hongrie parke – iyi dileklerde bulunanların Paris'in ünlü caddesini doldurması ve VIP konuklara şampanya yağdırılmasıyla bu coşku dengelendi.
Givenchy'nin stüdyosu bir kez daha hazır giyimde dizginleri eline aldı ve “baştan çıkarma”dan ve “kurucu Hubert de Givenchy'ye ilham veren ilham perilerinin çapkın ve müstehcen yönlerinden” ilham alan yaratıcılıkla tuhaf tasarımları gün yüzüne çıkardı.
Koleksiyon, uzun, klasik kuyruğuna modern bir kontrast oluşturan, çizik, metalik benzeri dokuya sahip bir mini elbiseyle başladı. Sert, dönen eşarplar büyük bir bant temasını ortaya çıkardı ve ilham perisi Audrey Hepburn'ün meşhur giydiği gibi, imza niteliğindeki küçük siyah elbisenin göğsünü süsleyen sert şerit panellere dikkate değer bir terzilik jestiyle yansıtıldı.
Büyük beden iddialı kürk mantolar, şık bir sırt kısmı olan gevşek A kesim yün bir ceket ve bir dizi parlak altın ve mücevherli küpelerle bir araya gelerek modaya uygun bir cazibe kattı. Ancak alkışların arasında, katılımcılar arasında uyumlu ve yaratıcı bir omurganın bulunmadığını gösteren sessiz bir homurdanma da vardı. Bunun nedeni, Matthew Williams'ın geçen yıl Aralık ayında ayrılacağını duyurmasından sonra, katlı evin kaptanı olmadan buraya geldiği bilgisi olabilir mi?
Bu büyük Parisli markanın yakında Williams'ın halefini bulacağına dair umut devam ediyor.
Amerikalı moda ustası Rick Owens'ın son sunumu, insan ve uzaylıların bulanıklaştığı bir evren sunan antropomorfizmin avangart bir keşfiydi. Owens'ın, gençliğinin Kaliforniya kasabasından Porterville adını alan hazır giyim koleksiyonu, bu sezonun hem adaşı hem de ilham kaynağı oldu. Tavanlara işlenmiş logolar, Owens'ın köklerine saygı duruşu niteliğindeydi ve izleyiciyi karanlık bir çılgınlık ve gerçeküstü, insanlık dışı imalarla dolu bir gösteriye sürükledi.
Modeller, sanki gelecekten gelmiş gibi ortaya çıktı; silüetleri, böcek uzuvlarını andıran botlarla ya da biniciyi kozmik kaşifle birleştiren abartılı at toynakları ve şapkalı kafalarla çarpıcı biçimde uzatıldı. Gümüş top kolye uçları, koleksiyonun eşsiz dokunuşuna antik ve fütüristik bir hava kattı.
Owens'ın hacime olan tutkusu, hava yastığı benzeri vücut sargılarında açıkça görülüyordu; yorgan ceketlerindeki sivri uçlu, Yüce Rahibe tarzı omuzlar ve kabarık tulumların ve pelerinlerin ilkel vahşiliği bir rahatlık hissi veriyordu.
HT resmi
Lagerfeld'in markanın estetiğindeki kalıcı varlığına rağmen Kamali, aralarında Gabriela Hearst, Clare Waight Keller ve Phoebe Philo'nun da bulunduğu kadın tasarımcılardan oluşan bu katlı evin liderliğini üstlenen son isim. Bu, 1950'li yıllarda savaş sonrası hazır giyim modasını icat eden ve kadınları formalitenin kısıtlamalarından kurtaran moda evi için uygun.
Hindustan Times – Son dakika haberleri için en hızlı kaynağınız! Şimdi Oku.
Perşembe günkü 2024 sonbahar-kış gösterilerinden bazı öne çıkanlar:
Kamali, ilk çıkışında moda dünyasının büyüklüğünü ve iyiliğini kucaklarken markanın 70'lerdeki altın çağına meydan okumak için köklerine geri döndü – ya da yeterince yaklaştı. Bu defile Paris Moda Haftası'nın en sıcak biletlerinden biriydi.
Katılımcılar moda hanedanlarından gelen, geçmişe bakan ve geleceğe bakan kişilerdi. Efsanevi model Pat Cleveland ve 1960'larda ve 1970'lerde podyumda başarıya ulaşan ilk siyahi kadınlardan biri, model kızı Anna Cleveland ile bir dizi kamera çekimi yaptı.
Moda hanedanını kısa süre sonra Jerry Hall ve Hall ile Mick Jagger'ın model kızı Georgia May Jagger takip etti. Chloe'nin kurucusu Gaby Aghion'un torunu Mikhaela Aghion'un yanındaki yastıklı koltuklarına yerleştiler.
Düsseldorflu 42 yaşındaki tasarımcı Kamali, markanın kalbinde “nostalji hissi” ve “bir anıyı geri getiren bir şey” olduğunu söyledi. bir ayağı geçmişte, diğer ayağı gelecekte olan giysiler de.
Sonbaharda, 1970'lerin neredeyse meleksi parlak tonlardaki fırfırlı şeffaf katmanları, brütalist bir depodaki gösterinin estetiğini tanımladı. Yıkanmış beton ve gözle görülür şekilde kaba sıva, tasarımların doğasında var olan kadınsılık ile hafif bir kontrast oluşturdu.
Sağlam koleksiyonda pek çok ilginç an yaşandı. Abartılı derecede dökümlü elbiseler bazen devasa, parlak, uyluk yüksekliğinde deri korsan çizmelerin içine düzgünce sıkıştırılarak beklenmedik stil kontrastları yaratılıyordu.
Ara sıra görülen altın metalik Chloe kemerlerin, altın rengi üzüm tasmalarının veya ara sıra neredeyse onu tutan model kadar uzun olan dev kahverengi deri çantanın ışıltısı da öyle. Katmanlama, gösterişli kürk ve korsan tarzı taytlar da 1970'lerin sonlarında stili tanımladı.
Kamali, amacının markanın özgürlük ve yenilikçilik mirasını onurlandırmak olduğunu söyledi.
Gazetecilere verdiği demeçte, markanın yaratımını devam eden misyonuna bağlayarak, “Gaby (Aghion) kadınları (1950'lerde) couture'un katılığından kurtarmak istiyordu” dedi. “Kadınların hareket edebilmesini ve çalışabilmesini istediği için hazır giyim üreten ilk kişilerden biriydi.”
Dönüştürücü “Karl Çağı”nı değerlendiren Kamali, Lagerfeld'in 70'lerin sonlarında çok etkili olduğunu, “çünkü o aynı anda hem geçmişe hem de geleceğe bakabilen biriydi” dedi.
Bu duyguyu yansıtan dokunaklı bir anda Kamali, gösteriyi yakın zamanda ölen babasına ithaf etti. Alkışlar için öne çıkarken küçük oğlu, davetsiz bir şekilde seyircilerin arasından onun kollarına atladı.
Paris Moda Haftası'nın bir başka bölümü, genel merkezi George V Bulvarı'nda bulunan (her ne kadar son derece şık) salonlara tasarımcısız bir Givenchy sergisi daha getirdi. LVMH'nin sahibi olduğu markanın dekoru minimalistti; çıplak ahşap nokta üzerinde sadeleştirilmiş bir ilişki d'Hongrie parke – iyi dileklerde bulunanların Paris'in ünlü caddesini doldurması ve VIP konuklara şampanya yağdırılmasıyla bu coşku dengelendi.
Givenchy'nin stüdyosu bir kez daha hazır giyimde dizginleri eline aldı ve “baştan çıkarma”dan ve “kurucu Hubert de Givenchy'ye ilham veren ilham perilerinin çapkın ve müstehcen yönlerinden” ilham alan yaratıcılıkla tuhaf tasarımları gün yüzüne çıkardı.
Koleksiyon, uzun, klasik kuyruğuna modern bir kontrast oluşturan, çizik, metalik benzeri dokuya sahip bir mini elbiseyle başladı. Sert, dönen eşarplar büyük bir bant temasını ortaya çıkardı ve ilham perisi Audrey Hepburn'ün meşhur giydiği gibi, imza niteliğindeki küçük siyah elbisenin göğsünü süsleyen sert şerit panellere dikkate değer bir terzilik jestiyle yansıtıldı.
Büyük beden iddialı kürk mantolar, şık bir sırt kısmı olan gevşek A kesim yün bir ceket ve bir dizi parlak altın ve mücevherli küpelerle bir araya gelerek modaya uygun bir cazibe kattı. Ancak alkışların arasında, katılımcılar arasında uyumlu ve yaratıcı bir omurganın bulunmadığını gösteren sessiz bir homurdanma da vardı. Bunun nedeni, Matthew Williams'ın geçen yıl Aralık ayında ayrılacağını duyurmasından sonra, katlı evin kaptanı olmadan buraya geldiği bilgisi olabilir mi?
Bu büyük Parisli markanın yakında Williams'ın halefini bulacağına dair umut devam ediyor.
Amerikalı moda ustası Rick Owens'ın son sunumu, insan ve uzaylıların bulanıklaştığı bir evren sunan antropomorfizmin avangart bir keşfiydi. Owens'ın, gençliğinin Kaliforniya kasabasından Porterville adını alan hazır giyim koleksiyonu, bu sezonun hem adaşı hem de ilham kaynağı oldu. Tavanlara işlenmiş logolar, Owens'ın köklerine saygı duruşu niteliğindeydi ve izleyiciyi karanlık bir çılgınlık ve gerçeküstü, insanlık dışı imalarla dolu bir gösteriye sürükledi.
Modeller, sanki gelecekten gelmiş gibi ortaya çıktı; silüetleri, böcek uzuvlarını andıran botlarla ya da biniciyi kozmik kaşifle birleştiren abartılı at toynakları ve şapkalı kafalarla çarpıcı biçimde uzatıldı. Gümüş top kolye uçları, koleksiyonun eşsiz dokunuşuna antik ve fütüristik bir hava kattı.
Owens'ın hacime olan tutkusu, hava yastığı benzeri vücut sargılarında açıkça görülüyordu; yorgan ceketlerindeki sivri uçlu, Yüce Rahibe tarzı omuzlar ve kabarık tulumların ve pelerinlerin ilkel vahşiliği bir rahatlık hissi veriyordu.